Как отрегулировать регулятор давления компрессора

Регулировка регулятора давления пневмотормозной системы означает установку давления в ресивере, при котором он разгружает компрессор (отключение), и давления, при котором снова включает компрессор в работу (включение). На большинстве регуляторов тяжёлых грузовиков процедура одинакова: поставьте машину на стояночный тормоз и подставьте башмаки, стравите давление системы, снимите верхнюю крышку, ослабьте контргайку регулировочного винта, затем вращайте винт (на распространённом Bendix D-2 вращение против часовой стрелки повышает давление отключения, а по часовой — понижает), пока отключение не окажется в диапазоне 120-135 psi, а включение — около 100-110 psi. Разница между этими двумя значениями задаётся внутренней пружиной и поршнем регулятора, поэтому не регулируется — регулятор с неправильной разницей давлений заменяют, а не настраивают.

Что на самом деле контролирует регулятор

Регулятор давления пневмотормозной системы — это пневматический реле давления. Он не имеет ничего общего с регулировкой гидравлического давления в легковом автомобиле; он измеряет давление воздуха в питающем (мокром) ресивере и подаёт управляющий сигнал на разгрузочный механизм компрессора. Ниже давления включения сигнальная магистраль стравлена, разгрузчики опущены, и компрессор качает воздух. При достижении давления отключения регулятор подаёт воздух ресивера на разгрузчики, впускные клапаны удерживаются открытыми (или открывается канал разгрузчика), и компрессор продолжает вращаться, не набирая давление. На грузовиках с осушителем воздуха та же сигнальная магистраль обычно запускает продувку осушителя — это резкий хлопок выхлопа, который слышен в момент отключения системы. Механическую основу см. в статье как работает регулятор и соответствующем клапане разгрузчика.

Диапазон давления, к которому вы стремитесь

Всегда сверяйтесь с сервисной документацией производителя машины и спецификацией самого регулятора, прежде чем что-либо настраивать. Приведённые выше диапазоны — отраслевые нормы, характерные для систем Bendix, Wabco/ZF, Knorr-Bremse и Midland, но отдельные шасси и спецтехника могут иметь более узкие требования.

Исключите настоящую неисправность, прежде чем крутить винт

Большинство «проблем с регулятором» на самом деле не связаны с регулятором. Компрессор, который не набирает давление до отключения, негерметичная сигнальная магистраль, забитый клапан продувки осушителя или система с сильными утечками — всё это будет выглядеть на манометре приборной панели как неправильно настроенный регулятор. Подкручивание регулировочного винта вверх лишь маскирует неисправность и приближает систему к предохранительному клапану. Проверьте время набора давления от включения до отключения при работе двигателя на регуляторных оборотах, прислушайтесь к утечкам при заряженной системе и выключенном двигателе, убедитесь, что выпускной канал регулятора не травит постоянно. Если компрессор просто никогда не разгружается, изучите диагностику отсутствия отключения, прежде чем что-либо настраивать.

Инструменты и безопасность

• Заведомо точный контрольный манометр, подключённый тройником к питающему ресиверу или сервисному порту. Манометры приборной панели регулярно показывают с погрешностью в несколько psi и не являются эталоном для настройки.
• Башмаки под колёса и ровная площадка. По мере слива воздуха из ресиверов пружинные тормоза сработают сами где-то в диапазоне 20-45 psi, но никогда не полагайтесь на это как на единственную страховку.
• Подходящие ключи для винтов крышки и контргайки регулировочного винта, а также запасная прокладка крышки, если ваша порвана.
• Средства защиты глаз. Магистрали под давлением с силой выбрасывают масло, воду и нагар, а головка компрессора и нагнетательная магистраль долго остаются горячими после остановки.

Слейте воздух из всех ресиверов и убедитесь в нулевом давлении по контрольному манометру, прежде чем ослаблять любое соединение или снимать крышку регулятора. Никогда не приоткрывайте магистраль на заряженной системе, чтобы «проверить, есть ли там воздух».

Пошагово: проверка и настройка включения и отключения

1. Встаньте на ровной площадке, подставьте башмаки под колёса и отпускайте стояночные тормоза только если этого требует процедура — в остальных случаях оставьте их включёнными.
2. Установите контрольный манометр на питающий ресивер и сравните его с манометром приборной панели. Если показания расходятся, доверяйте контрольному манометру и запишите погрешность приборного для последующего ремонта.
3. Запустите двигатель и дайте системе зарядиться на повышенных оборотах холостого хода. Зафиксируйте давление в момент, когда компрессор разгружается и осушитель продувается. Это ваше показание отключения.
4. Заглушите двигатель и медленно стравите давление, попеременно нажимая рабочий тормоз или приоткрывая сливной клапан. Зафиксируйте давление, при котором компрессор снова нагрузится (запустите двигатель и наблюдайте, либо прислушайтесь к стравливанию сигнала разгрузчика). Это давление включения.
5. Вычтите включение из отключения. Если разница сильно выходит за пределы примерно 20-25 psi, остановитесь — это внутренняя неисправность, и регулировка винтом её не устранит.
6. Для регулировки стравите систему до нуля, снимите верхнюю крышку регулятора и ослабьте контргайку регулировочного винта. На распространённом Bendix D-2 вращение против часовой стрелки повышает отключение, а по часовой — понижает, и каждая четверть оборота смещает его примерно на 4 psi; у других регуляторов направление может отличаться, поэтому уточните его в сервисных данных производителя и действуйте небольшими шагами.
7. Затяните контргайку, установите крышку и прокладку, затем зарядите систему заново и перемерьте. Повторите как минимум два-три полных цикла зарядки — настройка, верная один раз, может сместиться по мере притирки регулятора.
8. Когда отключение окажется в диапазоне 120-135 psi при включении около 100-110 psi, проверьте, что выпускной канал регулятора сухой и не травит, и что ничего не осталось незатянутым.

Когда регулировка не поможет

Замените регулятор вместо того, чтобы гоняться за настройкой, если у регулировочного винта заканчивается ход до достижения нужного значения, если разница давлений схлопнулась или чрезмерна, если выпускной канал травит постоянно или если отключение «плавает» от цикла к циклу. Регуляторы недороги по сравнению со стоимостью простоя, а изношенный регулятор заставляет компрессор работать под нагрузкой гораздо дольше положенного, что перегревает нагнетательную магистраль и уносит масло дальше по системе. Если сам компрессор изношен и просто не может дойти до отключения за разумное время набора давления, отремонтируйте его правильно или установите новый агрегат — линейка компрессоров тормозной системы уровня OE охватывает распространённые применения на тяжёлых грузовиках — вместо того чтобы занижать настройку регулятора, маскируя слабый насос.

Проверка перед выездом

Завершите полной функциональной проверкой. Зарядите до отключения, заглушите двигатель и следите за чрезмерным падением давления при отпущенных тормозах, а затем при нажатых. Стравите давление и убедитесь, что сигнал низкого давления срабатывает около 60 psi, а пружинные тормоза включаются сами при падении давления в диапазоне 20-45 psi. Зарядите заново, ещё раз подтвердите отключение и включение по контрольному манометру, затем слейте накопившуюся воду из ресиверов перед возвращением машины в эксплуатацию. Запишите итоговые настройки в наряд-заказ — следующему механику и следующему инспектору на дороге понадобится знать, на что была настроена система и когда.